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| 編輯推薦： |
本书是引进美国版权的翻译图书，在美国已是第5版。本书主要讲立体裁剪在时装设计中的应用，主要内容涵盖服装由设计理念到成品的过程概述，立体裁剪的准备工作，基础原型、衣身、裙子、裤子、连衣裙、运动服和休闲服、高级定制服装，童装的立体裁剪和缝制技巧，腰部分割线及育克、领子、袖子、口袋的立体裁剪和缝制技巧，服装的功能性整理以及用制衣面料立体裁剪和试装。
本书内容丰富、实用易学，可供高等院校服装专业学生学习使用，服装企业设计人员、技术人员阅读，也可供广大服装爱好者自学参考。
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| 內容簡介： |
本书是引进美国版权的翻译图书，在美国已是第5版。本书主要讲
立体裁剪在时装设计中的应用，主要内容涵盖服装由设计理念到成品的
过程概述，立体裁剪的准备工作，基础原型、衣身、裙子、裤子、连衣
裙、运动服和休闲服、高级定制服装，童装的立体裁剪和缝制技巧，腰
部分割线及育克、领子、袖子、口袋的立体裁剪和缝制技巧，服装的功
能性整理以及用制衣面料立体裁剪和试装。
本书内容丰富、实用易学，可供高等院校服装专业学生学习使用，服
装企业设计人员、技术人员阅读，也可供广大服装爱好者自学参考。
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| 關於作者： |
著者——HILDE JAFFE （希尔德·嘉菲）和NURIE RELIS （纽瑞·莱利斯）是美国纽约时装学院教师。
译者——赵明：北京服装学院服装艺术与工程学院副教授，硕士研究生导师。主要研究方向为服装立体裁剪。
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| 目錄：
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第一章 立体裁剪的准备工作
立体裁剪的工具
人台
熨烫工具
纱线方向
立体裁剪坯布的准备
缝份
第二章 基础原型
衣身的基础原型——前片
衣身的基础原型——后片
裙装的基础原型
袖子的基础原型
基础原型的运用
第三章 衣身
有腋下省的前片
有领口省的后片
省道的转移
腰省
前腰中心点省
法式省
双法式省
肩端点省
领省
前中心省
袖窿省
● 缝制省道的技巧
普利特褶、塔克褶及缩褶
普利特褶
塔克褶
● 缝制塔克褶的技巧
缩褶
● 缝制缩褶的技巧
领口的变化
领口贴边
三角背心
缠裹式前衣身
袖窿造型的变化
腰围线的变化
公主线衣身
紧身衣身
紧身公主线衣身
一片式紧身衣身
荡领（考尔领、垂褶领）
基础荡领
荡领的变化
荡袖
堆堆领（自由领）
方形荡领
● 缝制斜向面料的技巧
拧褶
蝶式拧褶
两片式斜纹拧褶
肩部有育克的拧褶
第四章 裙子
裙装原型的款式变化
一片式裙装原型
锥型裙
舒适型裙
打褶裙
钟型裙
多片裙
喇叭裙
喇叭裙前片
喇叭裙后片
喇叭裙的变体
普利特褶喇叭裙
缩褶喇叭裙
● 喇叭裙底边的缝制技巧
陀螺裙和纱笼裙
有侧缝的陀螺裙——前片
有侧缝的纱笼裙——前片
有侧缝的陀螺裙或纱笼裙——后片
无侧缝的陀螺裙或纱笼裙
普利特褶裙
侧褶裙或箱型褶裙
缝线处的褶裥
● 普利特褶裙下摆的缝制技巧
高腰裙
第五章 裤子
直筒裤基础原型
合体裤、锥型裤、陀螺裤、喇叭裤
牛仔裤
裙裤
连衣裤
● 缝制裤子的技巧
第六章 腰部分割线及育克
腰部合体育克
衣身育克
衬衫育克
臀部育克
● 育克的缝制技巧
第七章 领子
中式立领
立领
翻领
● 翻领的缝制技巧
衬衫领
彼得潘领（扁平圆领）
平裁与立裁相结合的彼得潘领
立裁彼得潘领
彼得潘领的变体
与前衣片连裁的青果领
● 青果领的缝制技巧
精制的翻驳领
● 翻驳领的缝制技巧
第八章 袖子
蝙蝠袖基础原型
● 垫肩
合体的长蝙蝠袖
半装袖
插肩袖
插角和服袖
变体插角袖
分体插角
插角三片袖
● 插角袖的缝制技巧
第九章 连衣裙
直筒连衣裙
紧身连衣裙
A型连衣裙
法式省连衣裙
帐篷式连衣裙
斜裁吊带连衣裙
罩衫
罩衫的衣身
女式衬衫
夹克式女衬衫
第十章 公主线连衣裙
●公主线的缝制技巧
第十一章 运动服和休闲服
休闲落肩夹克
落肩夹克袖
针织面料的运用
针织上衣基础原型
针织上衣袖子的制作方法
紧身连衣裤的制作方法
针织裤的基础原型
有侧缝针织裤基础原型
无侧缝针织裤基础原型
泳装
泳装的立体裁剪
● 泳装缝制中的注意事项
第十二章 高级定制服装
立裁前人台的准备
女士短上衣基础原型
公主线短上衣
两片式衣袖的制作
上衣里子的制作
● 里子的缝制技巧
第十三章 童装设计
婴儿
幼儿
儿童
男孩和女孩
童装的基础原型
儿童连衣裙基础原型
童装袖子基础原型
童装裤子基础原型
款式的变化
第十四章 功能性整理
底边的处理
贴边
整体式贴边
深V型领口贴边
挂面
上衣挂面
底边贴边造型
● 贴边的缝制技巧
腰头
标准腰头
搭门
拉链
纽扣和扣眼
尼龙搭扣（魔术贴）
第十五章 口袋
贴袋
● 贴袋的缝制要点
● 有衬里贴袋
侧插袋
● 侧插袋的缝制要点
开口口袋
育克口袋
裙子和裤子的斜插袋
正装口袋
贴边口袋
● 贴边口袋的缝制要点
双嵌线袋
有盖口袋
第十六章 用制衣面料立体裁剪
和试装
去除省道
将样板复制到打板纸、卡纸或
塑料板上
试装
参考文献
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| 內容試閱：
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第一章
立体裁剪的准备工作
通过在人台（图1-1）上进行立体裁剪造型、裁剪和用大头针固定的过程，使设计师在深化设计理念的同时可以制作出服装款式的基础样板。尽管大部分的立体裁剪是由坯布制作完成的，但是，设计师依然要对成品服装所使用的面料性能有清楚的认知。不同面料的手感、重量、结构和表面特征都对最后的成品设计效果起着不同的重要作用。有些面料特征独特，那么直接使用面料来进行立体裁剪得到最后完成的成衣效果则是更好的方法。然而，这种情况需要设计师具有更丰富的工作经验。因为一旦出错，大多数时候会造成面料的损失。
白坯布是一种平纹棉布。坯布的纱线方向显而易见，且成本低廉，便于操作及完善作品。在坯布上能够用铅笔画线，并且能用坯布完成最终的样板，这种样板可以被重复地使用。在人台上完成立体裁剪以后，将坯布样板缝合，最后可以把它穿在人身上调整其合体度。
图1-1.人台
第二章
基础原型
大多数服装都是在原型的基础上进行立体裁剪的。因此，本章作为本书的基础章节，将对立体裁剪过程中的基础知识进行讲解和介绍。初学者掌握了这些基本技能后，就能够进行更深入的学习，并制作出更具挑战性和趣味性的创意立体裁剪作品了。
所谓“基础原型”或者“基本型”，是制板的基础。尽管基础原型可以根据测量数据，通过平面制板得到，但使用面料在人台上直接进行立体裁剪则更为直观和快捷。制作基础原型时，衣身的合体度必须控制精确，因为作为整个服装产品线的板型基础，稍许偏差都可能影响到整季服装产品的着装效果（图2-1）。
图2-1 基础原型
10 第二章
15.用大头针固定省道，使肩线处的坯布变得平整。
16．在肩省和腰省的消失点位置扎针作标记。消失点即省尖点（图2-10）。
C．标记
用一支削尖的铅笔在坯布上作所有的标记。使用十字标记和圆点标记标注立裁好的服装缝线，在缝线相交的位置标注十字标记，在缝线上标注圆点标记，标记要尽量精准。
1．领围线——在前颈中心点位置作十字标记，沿着领围线作圆点标记至侧颈点处；在肩线和领围线相交的侧颈点位置作十字标记。
2．肩线——在肩省的两边作十字标记，在肩线与袖窿弧线的相交处即肩端点位置作十字标记。
3．袖窿弧线——从肩端点沿袖窿弧线作圆点标记，至臂盘轴心水平位置；再从臂盘轴心的水平位置沿袖窿弧线作圆点标记；在袖窿弧线和侧缝线相交处作十字标记。在人台侧缝偏后的位置标记出衣身侧缝线。
4．腰围线——在腰围线与侧缝线的相交处作十字标记；从侧缝线开始，沿人台的腰围线，在衣身上用圆点标记出腰围线，至腰省的位置；在省道的扎针位置作十字标记（图2-11）。
图2-10 步骤B15～16图2-11 步骤C1～4图2-12 步骤D1～2
D．校正
校正就是通过画线来确定最后完成板型的准确尺寸。
1．将坯布从人台上取下，去掉省尖点标记处以外的所有大头针。
2．检验腰省的两个十字标记到省中心线的距离是否相等，如果不相等，需要做适当的调整（图2-12）。
3．用直线连接省尖点和两个十字标记，并延长至坯布的边缘。延长所有的缝线和省道线至净纸样边缘外。
4．校正肩省。用直线连接BP点与靠近领围线的肩省十字标记；根据省尖大头针的位置在直线上标记出省尖点；用直线连接省尖点与靠近袖窿的省道十字标记。
5．连接袖窿底点与腰线和侧缝线交点的十字标记，作为侧缝线。
6．从装袖考虑，需要降低袖窿底点，即增加袖窿深度。袖窿深是从人台肩部外边缘的肩端点位置向下，经过袖窿中心至侧缝线
基础原型袖窿深规格表
规格 5 6 7 8 9 10 11 12
袖窿深（cm） 13.7 （53 8in） 14 （51 2in） 14 （51 2in） 14.3 （55 8in） 14.3 （55 8in） 14.6 （53 4in） 14.6 （53 4in） 14.9 （57 8in）
20 第二章
3．用大头针固定腰围线，衣身覆盖在裙子上面，缝份向上折。
4．大头针方向应该与腰线完全平行（图2-48）。
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